FUNCHAL, Madeira — I lekboken för nästan alla vinförfattare finns en viss evangelisk glöd för oupptäckta, underuppskattade eller förbises vin. Några av mina kollegor är till exempel rapsodiska om Sherry. För min del har jag bankat på om Barbera och Lambrusco tillbaka när båda sågs som rustika reliker. (Hur har tiderna förändrats, va?)
Nu ska jag inte göra detsamma för Madeira. Men jag kommer att säga så mycket: någon gång i ditt vinliv måste du se till att prova en riktigt bra Madeira. Och jag kan lova dig två saker:
Det ena är att du troligen kommer att ha lite problem med att lägga din hjärna - oavsett din smak - runt Madeira. Det är som inget annat vin, även om vissa gulbruna hamnar och vissa sherryar vagt kan likna det.
För det andra är sannolikheten att ju mer du gör dig tillgänglig för det, desto mer spännande kommer Madeira att bli. Vissa former av skönhet tar ett tag att tränga igenom.
hur man säger om vitt vin är dåligt
Jag visste när jag bestämde mig för att leva i Portugal i tre månader att jag absolut skulle åka till Madeira. Jag hade aldrig varit på ön. Det är ju inte precis på väg någonstans. Madeira ligger mer än 600 miles från Portugal, på samma latitud som Marocko.
En vulkanisk ö, Madeira, har rika jordar, löjligt branta sluttningar (min underdrivna hyrbil kunde bokstavligen inte göra det uppför några branta kullar, vägrar att gå framåt som en balkande mula) och ett osannolikt svalt, jämnt klimat året runt, med temperaturer sällan doppa under 55 ° F på vintern och sällan klättra över 78 ° F på sommaren. Denna sista bit om milda temperaturer är förresten kritisk.
Det finns alla möjliga intressanta detaljer om Madeiravin. Men låt mig berätta de två som sticker ut för mig. Den ena handlar om den ovannämnda verksamheten om temperatur. De andra fokuserar på en vanlig missuppfattning om hur de bästa Madeiras görs.
Det svala temperaturområdet översätter till ett kritiskt vinfakta: Basvinet för Madeira, oavsett vilken druvsort som används, överstiger sällan 9 procent alkohol. Du läste rätt - 9 procent, ge eller ta en poäng.
I själva verket, i ett försök att förbättra vinets totala kvalitet, höjde den lokala kontrollmyndigheten för Madeiraviner nyligen den lägsta alkoholnivån i basvinet från en en gång gemensam 7 procent. Druvorna kämpar för att mogna, varför det produceras så lite konventionellt bordsvin på Madeira.
'Vi har sett 7 procent viner hela tiden', säger Leandro Gouveia, som är värd för besökare på Vinhos Berbeito, som utan tvekan är Madeiras mest modernt inställda producent. ”Att ställa in ett minimum på 9 procent var ett sätt att höja den övergripande kvalitetsnivån för alla.”
Vad den ultralåga alkoholnivån egentligen betyder är en surhetsgrad. Och det är i sin tur nyckeln till Madeiras osannolika förmåga att åldras. Effektivt är de bästa vinerna oförstörbara till stor del på grund av hög syra. Det är också det som gör att Madeira verkar så känsligt jämfört med till exempel Port eller Sherry.
Berättelser om fortfarande levande Madeiras som dateras till 1700-talet är ingen lögn. Jag hade en nyligen på en middagsfest i Porto som värden, en portvinsproffs, svor från 1795. Och bror och syster, jag är här för att vittna om att vinet inte var något svagt eko. Det där Jurassic park varelse var Levande . Jag har nu smakat flera Madeiras från 1875 och början av 1900-talet som var lika viktiga. En från 1908 - om vilket mer på ett ögonblick - skakade min värld.
vilken typ av vin har den högsta alkoholhalten
Det andra kritiska faktum involverar Madeiras berömda spis , eller 'ugn' -behandling. Alla som till och med har haft en skarp kontakt med Madeira har hört talas om hur Madeiraproducenterna för hundra år sedan upptäckte att deras fat vin som skickades till Västindien smakade bättre än de som aldrig lämnade ön. Värmen i fartygets lastrum gjorde att vinerna smakade rikare, fylligare och helt enkelt bättre.
Så Madeiraproducenterna bestämde sig för länge sedan för att hålla vinerna hemma och, efter att konjakfästningen införlivats, värm dem bara. Så idag placeras några unga Madeira-viner i en temperaturkontrollerad rostfri tank (den spis och värmdes upp till cirka 50 ° C (122 ° F) i flera veckor eller längre.
Men här är nyckeln: spis metoden används endast med lägre kvalitet, billigare Madeira. De bra grejerna - den enda Madeira du vill försöka köpa - aldrig blir utsatt för denna behandling. Varför Madeira-producenter inte sänder detta faktum på rockkonsert-decibelnivåer flyr mig inte.
Så vad händer med de bra grejerna? Nyckelordet är rabatt . De rabatt metoden är helt enkelt där fat eller fat från Madeira lämnas för att åldras naturligt i varma rum. (Detta är förresten vad italienska producenter gör med sin Vin Santo.)
Där konventionella viner säljs i svala, till och med kalla, underjordiska källare, placeras de bästa Madeiras i ovanförvaring som värms upp under dagen. Vissa anläggningar har till och med glasfönster, desto bättre är att ta med solvärme.
Men Madeira är en tempererad plats. Denna naturliga värme når aldrig fjärrkontrollen spis metod. Följaktligen dessa naturligt fat åldras rabatt Madeiras mognar och ja, oxiderar, långsamt och försiktigt, vilket resulterar i en delikatess av både färg och smak som påfallande saknas i de billigare tappningarna. Slutsats: Du vill se ordet rabatt någonstans på fram- eller baksidan.
Egentligen är ordet du verkligen vill se flaska . Detta är lite av Madeira märkning minutia som verkligen betyder något. Det betyder att vinet har kommit 100 procent från det tappningsår som deklarerats på etiketten, liksom 100 procent av den angivna druvsorten (Sercial, Boal / Bual, Malvasia / Malmsey, Moscatel, Verdelho, Terrantez eller Tinta Negra Mole, bland andra.)
Inte minst, a flaska vin måste enligt lag förvaras i fat eller fat i minst 20 år. Många seglar förbi det, med allt från 40 till 100 år av ålder. Nu talar vi om riktig stamtavla - äkta vinprivilegier.
Du kan ringa en vintage-daterad Madeira skörda det kan vara ganska bra i sig. Men en skörda , eller 'årgång', Madeira, även om det har ett datum, måste ha minst sex års lagring av fat, och det behöver inte bestå 100 procent av en enda druvsort. Följaktligen, a flaska Madeira är på en helt annan nivå av både förlängd fatålder och smakspecificitet.
Om du åker till Madeira - och du borde verkligen, som det är vackert - och besöker en eller annan av de sex eller så kvarvarande producenterna, kommer du att upptäcka att en Madeira-provsmakning följer ett fast mönster, en som ringer förändringarna från torr (alltid Sercial druvsort) till söt (alltid Malvasia druvsort, ibland kallad Malmsey på etiketten), med en mängd andra druvor däremellan.
Vid mitt besök tillbringade jag tid med två producenter som i sina respektive avancerade mode är stilistiska motsatser.
En är Vinhos Barbeito, som representerar en modern, till och med äventyrlig, syn på Madeira i den höga änden. Sammantaget betonar dess viner finess och delikatess, med en viss färskhet (om den termen kan tillämpas på Madeira) och en övertygande djupgående.
sockerhalt i pinot noir
Den andra producenten som jag ägnade större delen av en sen eftermiddag och tidig kväll är den ultradraditionella d’Oliveira , som grundades 1820 och fortfarande ägs av samma familj. Stylistiskt är d'Oliveiras Madeiras rikare och tyngre än Barbeitos.
D'Oliveira är nästan Dickensian i sin gammaldags stil. Ingenting om platsens utseende eller tempo kan kallas livlig. Glöm det. Djupet i sina erbjudanden trotsar nästan tron, med fantastiska Madeiras som går tillbaka till ett sekel eller mer tillgängliga för försäljning.
bästa röda vinet för sömn
Mellan dessa två producenter smakade jag 27 olika Madeiras av alla slag. Snarare än att tröttna ut dig med smakanteckningar - många av dem, erkänner jag, avslöjar liknande terminologi om färg (olika nyanser av topas eller bärnstensfärgad) och en mängd olika deskriptorer om teman nötig, saltlösning, sötma, ört, kryddig och citrus, låt mig slå höga fläckar.
På Vinhos Barbeito var en Verdelho Frasqueira 1992 fantastisk och levererade Verdelho druvsortens signaturkrydda tillsammans med en flerskiktad delikatess som gjorde den till en framträdande.
Mindre bra, men avgörande imponerande (och billigare också) var en 10-årig Verdelho med doft av pepparkakor och en lång, toasty finish.
Jag upptäckte att jag föredrog Verdelho-druvan Madeiras mer än, säg, den torra svårighetsgraden av Sercial-druvan Madeiras - en fråga om smak, för att vara säker.
Nästan alla Madeira som jag smakade på Vinhos Barbeito visade en delikatess och finess som gjorde vinerna både distinkta och inbjudande för upprepad smuttning.
D'Oliveira erbjuder å sin sida en samling Madeiras som även en specialist på dessa viner skulle tycka vara extraordinär. Vill du ha en Bastardo (druva) Madeira från 1927? Du har det. Det är en mörk karamellfärg med en tjäraktig doft och en rik, tät växtbaserad smak, särskilt en touch av mynta som bärs med på en till synes gränslös finish.
Du vill ha en Terrantez från 1977, en inhemsk druvsort från Madeira som vissa hävdar gör att det bästa Madeira-vinet men som tyvärr nästan är utrotat idag? D’Oliveira tillhandahåller. (Härliga lager, med lite kryddighet, vacker delikatess och en flerdimensionell, kvardröjande finish.)
Eller vad sägs om ...
1912 Verdelho Madeira (tappad 2003). En mycket djup bärnsten med en förvånansvärt parfymerande doft som är mer blommor än den vanliga Verdelho-krydden exceptionellt rik och intensiv med en sötna sötma, en lång finish med lätt bränt socker / karamell som är extremt minnesvärd.
1907 Malvazia [sic]. En djup topas med, konstigt som det låter, en lite grönaktig gjutning vid kanten och en bränd sockerlukt och smak som kanske saknar lager men som ger en smakfärgande smak av till synes oändlig längd.
1908 Boal. Min favorit. En mycket djup bärnstensfärgad myntig kraftfull, med svårt-troende friskhet. Rik men inte alls söt. Även jämfört med andra gamla Madeiras framstår den som exceptionell i sin fullständighet, utan syra av surhet som impellerar den rika fruktigheten och den oändliga ytan.
Du får bilden. Det är svårt att tro att dessa viner ens existerar, än mindre att du fortfarande kan köpa dem. Du kan valsa in i d'Oliveiras butik i centrala Funchal och gå iväg med ungefär så många flaskor som du vill. Och de finns också i USA. (Rare Wine Company i Sonoma, Kalifornien, har gjort en specialitet på Madeira och importerar både Vinhos Barbeito och d'Oliveira.)
Och inga bekymmer om att använda ett vinbevarande gizmo heller. Slösa inte din Coravin-kapsel på Madeira. När Madeira har öppnats kommer den att förbli oförändrad i bokstavligen månader efteråt, utan mer bevarandeinsats än ett enkelt tryck av korken i flaskan mellan hällen.
totalt vin & mer laurel, md
Ja, Madeira är en smak av en annan tid. Än sen då? Mer än de flesta sådana antikviteter kan de bästa versionerna göra din smak på ett sätt som ändå ett antal mer välkända aperitif (eller efter middagen) viner aldrig kunde göra.