'Flygbränsle.' Det är vad amerikanerna tycker att grappa smakar, och det förklarar att den inte lyckades lansera, antog Alessandro Boselli från importören Premium Brands.
Ändå har hantverksandescenen varit ganska tillmötesgående av drycker som faller på smakspektrumet från 'förvärvad smak' till 'öppet fientligt' (inte till skillnad från det somm-drivna segmentet av vinscenen, kom att tänka på det ...). Här i New York har vi barer tillägnad tequila, mezcal, bitter, till och med baiju, en kinesisk anda som smakar som kycklingfoder som jästs i en lera dike (för det är vad det är).
Problemet med grappa är inte specifikt att det kan smaka lite skarpt. Det är att amerikanska spritkännare tycker att det smakar så eftersom det är billigt och, värre, att det alla smakar detsamma. Däremot kommer dess destillerade druvbaserade bröder Cognac i flaskor så trevliga samlare köper dem på eBay - tomma. Cognac har kändisar. Det har appellationer: Den bästa heter Grande Champagne. Den har klassificeringar: värst en kallas V.S., för 'mycket speciell.' Cognac växte 15 procent i USA under det senaste året och nådde rekordförsäljning på mer än 5 miljoner fall här.
Men grappa hävdar något som ingen annan ande kan: bästa versionerna är bokstavligen kärnan i Italiens finaste viner och destillatörer börjar inse att dessa uttryck är vägen framåt. Cognac är en extraordinär sprit destillerad från rotgutvin. Grappa destilleras däremot från pomace —Vinavfall — men den här pressen är fortfarande av samma frukt som hittade sig i eftertraktade vinflaskor. Och grappa destillatörer som försöker raketera till dryckernas högsta höjder lär sig att tillverka och marknadsföra det därefter.
Boselli hällde åt mig en rad 'sort' grappor från destilleriet Marolo, beläget i Alba, i hjärtat av Piemonte. Flaggskeppet är naturligtvis Barolo grappa, som destillerar Nebbiolo pomace från Barolo-vinerna från Aldo Conterno, Cavallotto, Giuseppe Mascarello, Giacomo Conterno, Paolo Scavino, Massolino, Elio Altare och andra jättar. I motsats till begreppet grappa som en klar anda är Barolo grapporna ekåldrade och -hued, med flaskor på fyra, nio, 12, 15 och 20 års åldrande. Marolo's Brunello grappa, tillverkad i åldrade och otäckta versioner, härrör från Sangiovese press av Lisini, Colombini, Valdicava, Siro Pacenti och andra.
Kan du verkligen skilja Barolo från Brunello på 80-plus bevis, när 'frukten' är druvskal kvar från de viner de gjorde? Jag medger att du måste spendera lite tid med var och en. Men när vi gick vidare till Moscato- och Gewürztraminer-grapporna var den aromatiska '' berättar '' om varje sort omisskännlig, med all den orange blomman och aprikosen från den förra kontrasterade grapefrukt och rosenblad av den senare. 2016 började Marolo separat destillera och åldra singel- rå Barolo grappor, inklusive Brunate, Bussia, Cannubi, Colonello, Ravera och Romirasco. Vissa producenter släpper till och med grappa 'spöken' av enskilda viner: Antinori Tignanello grappa, Castello Banfi Poggio alle Mura grappa, Gaja Sperss grappa. Förra året markerade också en mer enhetlig ansträngning att sälja och erkänna grappa, eftersom den italienska regeringen utsåg den första grappa DOP någonsin, Grappa di Barolo: Lagligt måste detta destilleras i Piemonte från Barolo pomace.
Liksom de flesta sprit smakar slarvigt framställd grappa bara etanol. Men med dessa uppmuntrande förfiningar kan grappa äntligen uppnå lyft.
Du kan följa Ben O'Donnell på Twitter på twitter.com/BenODonn .