Mitt första seminarium på South Beach Wine and Food Festival var en vertikal av sex årgångar av Skrikande örn , kulten Cabernet från Napa Valley. Vilket sätt att starta helgen.
Ursula Hermacinski, marknadschef för både Screaming Eagle och Jonata, vingårdens projekt Charles Banks och Stan Kroenke . Matt Dees, Jonatas vinmakare, gick också med för att presentera seminariet och provsmakningen för 24 ivriga vinälskare som betalade 1 000 dollar för att delta.
'Hemligheten med vår framgång är att ingen vet hur vinet smakar', inledde Hermacinski och hänvisade till det faktum att bristen på Screaming Eagle förnekar möjligheten för de flesta vinälskare att smaka på vinet.
I själva verket, förutom några klunkar av Screaming Eagle at Wine Spectator's Grand Tastings at the Wine Experiences genom åren, har jag bara smakat vinet en gång. År 2006, vid Kaliforniens vinupplevelse i San Francisco presenterade Banks årgången 2002 på ett seminarium i Napa Valley Cabernets. Vertikala provningar av vinet är extremt sällsynta. Min kollega James Laube har granskat alla årgångar som släpptes 2005 som han smakade 10 årgångar från 1992 till 2002.
Skrikande örn var grundades av Jean Phillips i början av 1990-talet. Det mesta av skörden från den 55 hektar stora Oakville-vingården såldes till andra vingårdar, men Phillips behöll ett primärt paket på ungefär ett tunnland mestadels Cabernet Sauvignon, med Merlot och Cabernet Franc, för sig själv. Hon släppte 175 fall av 1992 års årgång 1995 och debiterade 50 dollar.
Det vinet blev symbolen för Napas kult Cabernets. Inom två år såldes det för 650 dollar på auktion, och i slutet av 2007 nådde det en topp på nästan 7 000 dollar per flaska.
Under 2006, Phillips sålde Screaming Eagle till Banks och Kroenke. Hon blev förvånad över framgången med sitt vin, och som Hermacinski berättade om deltagarna, 'Hon hade raketfärd och sa att det räcker.'
 | |
| Screaming Eagles nya vinmakare blandade 2005. |
Heidi Peterson-Barrett var den rådgivande vinmakaren under de första dussin årgångarna. När vingården såldes låg 2004 fortfarande i fat. Det nya laget, med Andy Erickson som vinproducent på heltid och Michel Rolland som konsult, justerade blandningen. De blandade också 2005. Enligt Hermacinski letar de efter mer mellanpalatsdjup.
Vinerna hälldes ungefär 45 minuter till en timme innan vi smakade dem, icke-blinda.
Här är mina anteckningar:
1998: Detta har mildnat, visar plommon, cederträ och kryddaromer och smaker, med ett litet örtartat element inledningsvis. Fräsch och elegant, den har fortfarande fasta tanniner, men balanserad, med fin längd. Återgå till det i slutet av seminariet, det var väldigt Bordeaux-liknande. 90 poäng, icke-blind.
1999: Detta är mycket rikt och mycket mer ungdomligt jämfört med 1998. Mycket fruktigt och erbjuder plommon- och körsbärsnoter på en kraftfull, koncentrerad profil. Smakar fortfarande som primär frukt, med en söt mellanmatta och utmärkt finish. 96 poäng, icke-blind.
2002: En touch av örter i aromen viker för körsbär, svarta vinbär och salvia smaker. Tanninerna är mer självsäkra, men ändå förblir de eleganta, med koncentration och intensitet. 95 poäng, icke-blind.
2003: Mycket mogen, till och med övermogen på näsan, men friskare på gommen, med plommon och körsbärssylt. Tanninerna är mindre integrerade i detta vin och trots dess längd verkar det mindre komplicerat än de andra årgångarna. 91 poäng, icke-blind.
2004: Aromer och smaker av kaffe, svart oliv och salvia är komplexa, och detta är väldigt söt mellanmatt. Den har fin längd och koncentration. Mer polerad och förfinad än de tidigare årgångarna. 94 poäng, icke-blind.
2005: Detta är intensivt, men ändå elegant och fullt av färska aromer och smaker av örter, mynta, körsbär och svarta vinbär. De söta fruktnoterna kvarstår från början till slut, där eftersmaken är expansiv. Fantastisk harmoni och balans. 95 poäng, icke-blind.