Kommer du ihåg Rosemount? I början av 1990-talet, när det var flaggskeppet för Australiens vinarmada, introducerade Rosemount Shiraz tanken att australiska viner kunde leverera den typ av smaker och texturer som vi amerikaner ville ha. Och då, det går inte att komma runt det: Rosemount skruvas upp.
Förnyad och ombildad, har etiketten återvänt med ett nytt utseende och en ny vinstil som syftar till att radera alla misstag. Ett besök från vinmakaren Matt Koch lade allt för mig. Mitt tag? Det är uppenbart att mycket tanke har gått på hur man kan lägga bättre viner i flaskan, utformad för att tilltala dagens vindrinkare som tidigare viner gjorde.
Rosemount dök upp här i slutet av 1980-talet, en produkt av en familjevingård som syftade till att göra exakt de slags viner de trodde att amerikanerna gillade. Stilen handlade mest om textur, skapade en mjuk, polerad munkänsla, de frukt-framåt smakerna krävde en annan slurk. Shiraz bakom en diamantformad etikett smakade som att du skulle behöva betala 20 eller 30 dollar per flaska för den, men den såldes för 10 till 12 dollar. Andra viner i portföljen levererade liknande kvalitet och värde.
Rosemount gjorde det på det gammaldags sättet genom att känna till vingårdarna och hitta de bästa odlarna, blanda konstnärligt. I början, vid 20 000 fall om året av Shiraz, var konkurrensen minimal och det fanns gott om bra druvor runt. Baserat på vinets popularitet expanderade volymen till mer än 200 000 fall. Även om de tidiga vinerna använde mestadels McLaren Vale-druvor, varierade källorna snart till varmare vingårdar med högre volym för att göra tillräckligt. Kvaliteten gled.
2001, i ett experiment som inte fungerade så bra som någon hoppades på, Southcorp (då Australiens största vinföretag med varumärken som Penfolds och Lindemans) köpte Rosemount . Southcorp var imponerad av hur bra ledningsgruppen hade gjort det med sitt eget varumärke och lade dem till ansvar. Rosemount var tvungen att tävla om druvor internt och uppmärksamhet externt. Varumärket började tappa mark. Southcorp vacklade. 2005 såldes det till Foster's , det stora ölföretaget.
En av Fosters tidiga drag var att anta en ny flaska för Rosemount, forma basen till en diamantform för att betona diamantmärket moniker. Folk hatade det. Flaskorna stod inte upp eller staplade också. Det såg konstigt ut.
Ännu värre, vinerna förbättrades inte, även om Rosemount's high-end-viner - Balmoral Syrah och en Grenache-Shiraz-Mourvèdre-blandning kallad GSM - kom igenom allt relativt oskadd. De tillverkades fortfarande från samma källor i ungefär samma volymer, och de fortsatte att få enastående betyg. Men någon hade tanken på hare-hjärnan att lägga även de vinerna, som hade distinkt förpackats i lutningsskruvade Burgundy-flaskor, i diamantflaskan.
'Vi gjorde misstag', sa Koch. ”Vi var ett mycket känt varumärke, vi berättade vår historia väl och vi lägger vinerna i munnen på människorna. De senaste tio åren gömde vi oss bakom ett paket. Vi gjorde det och letade efter en skillnad på hyllan. Men det har inte fungerat. ”
För två år sedan, när amerikanerna vände sig bort från Australien och det var tydligt att Rosemount-varumärket var i trubbel, avskaffade Foster sin division för fina viner, döpa om det till Treasury Estates . De slet upp Rosemount-spelplanen och började om. Borta är diamantbottenflaskorna. Diamantmärket har behållits, men i ett nytt format. Fet grafik tar orden som konsumenter faktiskt använder för att beskriva vinerna i fokusgrupper och ordna dem i ett diamantformat kluster på en standard rektangulär etikett. Kommande årgångar kommer också att återföra Balmoral och GSM till sina gamla flaskor. Allt kommer nu med avtappade kepsar, ytterligare ett steg framåt.
Det som räknas mest är naturligtvis vinstil och kvalitet. Hittills har bara ett fåtal av tappningarna kommit till amerikanska hyllor. Koch pratade om tillvägagångssättet när vi smakade igenom uppställningen.
'Det finns en helt ny bredd av viner i Australien', sa han. ”Det är inte längre bara solsken i flaskan. Jag vill markera ordet ”balans.” Vi vill ha smaker som visar mogenhet, men också ljusstyrka. På entrénivån handlar det om frukt, smak och livfullhet. Flaggskeppsnivåerna handlar om att fånga varje vingårds karaktär. ”
Däremellan tillförde en ny nivå som kallas 'District Release' en viss geografisk specificitet för viner med måttliga priser, mestadels i intervallet 12 till 20 dollar. I sortimentet ingår en Chardonnay från Robe, på södra Australiens kust, som synger med grönt plommon på en lätt, livlig ram. Det finns också en Shiraz och Cabernet Sauvignon från McLaren Vale. Vinerna har mer specifika egenskaper än diamantmärkesområdet, Shiraz 2011 visar ett lager av mineral smak mot sina röda frukter, 2011 Cabernet stramare, fastare struktur och salta toner framåt innan det låter frukten bestå vid målgången.
För den berömda diamantmärket Shiraz har fokus återvänt till McLaren Vale, även om det inte kommer att sägas så på den främre etiketten. 'Det kommer att stå på baksidan,' sa Koch. '2011 är 85 procent McLaren Vale, men vi kan inte garantera det varje år.' Det läser South Australia och det kostar $ 9. 2010, en lättare stil än de tidiga vinerna, är saftig med körsbärs- och björnbärsmaker och en svartpepparkant. 2011 är lite mer frodig.
De vita diamantetiketterna 2012 ser ut som stora värden på $ 7. En Traminer-Riesling visar vackra nektarin- och päronsmaker på en snygg ram. En Chardonnay-Sémillon är fylligare och smidigare, mindre aromatisk. En ny Moscato (den här en blandning av Muscat Gordo och vit Frontignac) är lätt söt, ren med en antydan till vitpeppar. På $ 9 har diamantmärket Chardonnay fin längd på päron- och kryddsmaker.
Dessa viner svarar på vad forskare fann när de följde kvinnliga shoppare i flera stora amerikanska städer. ”Det handlar inte om stil eller variation”, säger varumärkeschef Kate McClure, “Det handlar om tillfället: Jag vill imponera på min chef, jag vill dela med vänner. För kvinnor är det avslappnande vinet. De vill ha det glaset vin och sedan kan de laga mat. För det vill du ha ett vin som är okomplicerat, lätt att förstå, till en överkomlig prispunkt och smakfullt. ”
För mer allvarliga tillfällen visade flaggskeppsvins 2010-årgång något mer moderna aspekter på sina traditionella stilar. Balmoral, som alltid slog mig som en köttig munfull färsk blåbärfrukt, kom ut som tät utan övervikt, ett tätt, rått vin med röda och svarta frukter som plockade upp en tjärande anteckning på finishen. GSM känns också lite tätare i strukturen, med mörka bär och kryddor i mixen, blommiga toner lägger till nöjet.
Utan tvekan har de som ansvarar för Rosemount-vinerna en klar uppfattning om vad de vill ha, och resultaten är lovande. Nu är den stora frågan om de, precis som den ursprungliga Rosemount, verkligen har räknat ut vad amerikanerna vill dricka.