Corinne Mentzelopoulos, ägare av Bordeaux första tillväxt Château Margaux, är snabbt på väg att sätta sin prestigefyllda roll i perspektiv. 'Jag säger ofta att vi inte är skapare, vi är inte vinmakare', sa hon lördag eftermiddag vid avslutningsseminariet för New York Wine Experience. 'Vi står till tjänst för Margaux, som är mycket större än oss.'
hur stort är ett fall av vin
Ödmjuka ord för någon så fulländad. Mentzelopoulos tog över den historiska egendomen i beteckningen med samma namn när hon bara var 27 år gammal, efter sin far Andrés oväntade död 1980. Hon investerade kraftigt i att uppgradera slottet, vingården och vingårdarna och, kanske viktigast, anställde en ung Paul Pontallier 1983.
Mentzelopoulos påpekade att alla sex serverade viner gjordes under ledning av Pontallier, som dog i mars 2016 . 'Kvaliteten du förhoppningsvis hittar i dessa viner beror verkligen på honom', sa hon. Men Margaux är fortfarande i goda händer, noterade hon: Hans efterträdare, Philippe Bascaules, hade tillbringat 21 år på slottet innan en femårsperiod på Inglenook i Kalifornien.
Uppställningen började med 100 procent Sauvignon Blanc Château Margaux Bordeaux Pavillon Blanc 2011 (95 poäng, $ 155), ovanligt för Bordeaux-vita, som vanligtvis blandas med Sémillon. Serveras av magnum, det visade stagande surhet och en distinkt salthalt.
Fem årgångar av Margaux bra vin följde och illustrerade gårdens skiftande betoning bort från Merlot och på Cabernet Sauvignon under de senaste 40 åren. Bordeaux såg en rad dåliga årgångar på 1970-talet, och den lättare mognande, meravkastande Merlot fann favör i hela regionen. Under de efterföljande årtiondena förfinade emellertid Mentzelopoulos och Pontallier bra vin paketval, med fokus på främsta tomter av Cabernet Sauvignon på krita, steniga jordar.
”Som ni känner till varje land bättre kan Merlot inte tävla längre när ni har fått bäst Cabernet”, sa hon. De Chateau Margaux Margaux 2009 (97, 1 250 $) är ett utmärkt exempel, från en av de bästa Bordeaux-årgångarna från 2000-talet, består Cabernet av 87 procent av blandningen, medan Merlot representerar bara 9. Den visade redan några tecken på utveckling, med anteckningar av svart oliv och tobak.
Däremot Margaux 2004 (94 poäng, 398 $ aktuellt auktionspris) har dubbelt Merlot-procentsatsen. Det var ingen blockbuster-årgång, men Mentzelopoulos sa att hon ville visa en årgång som drack bra när den var yngre, för att motbevisa uppfattningen att topp Bordeaux måste källas i årtionden.
Som en kontrapunkt föreslog hon att Margaux 1995 (97, 500 $ aktuellt auktionspris) kunde åldras ytterligare 50 år, men kan också drickas nu vid 22 års ålder. Det visade en solid fruktkärna med svartpepparaccent. Intressant är att Margaux 1989 (97, $ 411 aktuellt auktionspris) visade mycket ljusare frukt, med parfymerade komponenter, men fortfarande några salta tips mot den långa finishen.
Avslutande av provsmakningen var Margaux 1986 (95, 523 $ aktuellt auktionspris), hälls från magnum. Mentzelopoulos säger att årgången var ett riktmärke: Det året, efter att ha besökt en kollega vinodlare i Pomerol och observerat vingårdens arbete, började hon sänka avkastningen - en vändpunkt för slottet. Vinet visade mörk frukt med rök och mineraltoner.
Seniorredaktör James Molesworth kommenterade att Château Margaux är den enda första tillväxten som inte har ett annat vingårdsprojekt. Mentzelopoulos svarade helt enkelt: 'Jag är ganska övertygad om att vi inte skulle göra något så magiskt som Margaux.'