Virginia Wine Country

		När ska man gå?
		Var de ska bo
		Var att äta

Williamsburg och Charlottesville berättar Amerikas vinhistoria i nutiden

Av Sarah Belk King

En blixt av hetrosa fångade mitt öga. I någon annan stad kanske den lysande strängen av kosmetiskt färgat siden inte har sticker ut så mycket. Men historiska Williamsburg är en plats med osmyckad georgisk arkitektur och tysta nyanser - rostfärgat tegelsten och mörkgröna magnoliablad. Men när dagen gick och jag hörde prat på holländska, italienska och japanska insåg jag att kvinnan i den rosa sari var en del av en regnbågsmix av besökare. Som den andra huvudstaden i Virginia-kolonin, det levande museet som restaurerats av John D. Rockefeller Jr., och vaggan för den amerikanska vinindustrin, ligger Williamsburg i hjärtat av Amerikas förflutna. Men det lever i nuet och är rikt med framtidens löfte.

Att smutta på Virginia Chardonnay i King's Arms Tavern, där Thomas Jefferson kanske har haft ett glas Malmsey, är ett spännande sätt att uppleva det förflutna i nuet och att börja en rundtur i Virginia vinland, från Williamsburg till Charlottesville. Att resa ett litet avstånd i rymden tillåter en stor utforskning av tid och smak, eftersom historiska platser återupplivas av samtida känslor som gör logi, mat och provsmakning av vin till både historielektioner och moderna läckerheter.

Från King's Arms Tavern, på Duke of Gloucester Street (huvudartären i historiska Williamsburg), är den moderna världen lyckligt avlägsen. Matsalen, som främst är upplyst av naturligt ljus, är fylld med samma typ av vänliga, bullriga middagar som jag förväntar mig att en krog skulle ha rymt för 200 år sedan. Personalen klär sig i tidskläder, vilket verkar lite kornigt även för mig, en färgad jungfru. Men det här är ingen turistfälla maten tas på allvar. Allt tillagas på plats och de flesta rätter har en historisk eller regional koppling.

Tidiga morgnar på Duke of Gloucester Street - innan turisterna anländer - kan kännas som ett steg tillbaka i tiden. På vintern är den rena, snygga lukten av cederträ i luften, tillsammans med en enstaka jordig doft av hästvagnar. På söndagar omsluter stammar av psalmer Bruton Parish Church med en hörbar gloria.

Men på Merchant's Square, i slutet av Duke of Gloucester Street, blandas nuet med det förflutna. Det finns en gammaldags leksaksaffär (behöver en whirligig?) Och en godisbutik som säljer karamelläpplen och rockgodis. Men det finns också Rizzoli, Birkenstock och en av Williamsburgs mest kända restauranger, The Trellis. Restaurangen är livlig på söndagar och serverar lokalbefolkningen efter kyrkan, studenter som brunchar med sina föräldrar och turister som tittar på guideböcker mellan kurserna. Tyvärr verkar vissa rätter ha gjorts för långt i förväg eller med mindre än perfekta ingredienser. Vinlistan har dock 11 Virginia vingårdar, vilket gör The Trellis till ett bra ställe att smaka på vad staten har att erbjuda.

Det är naturligtvis roligare att smaka på ett vin vid källan. Till exempel har Williamsburg Winery, bara 10 minuters bilresa från den historiska byn, ett nytt provrum, ett vinflaskmuseum och en liten krog för lättare måltider. Inställningen är lugn, till och med Shaker-liknande, med ett snyggt, ordnat landskap av vinstockar och strömlinjeformad arkitektur.

Charlottesville är hem för många av Virginia mest framgångsrika och distinkta vingårdar. Medan de fortsätter att göra framsteg med sina viner, har många djupa rötter tidigare.

Barboursville Vineyards ligger på 850 hektar böljande jordbruksmark vid foten av Blue Ridge Mountains. Barboursville är uppkallat efter James Barbour, en före detta guvernör i Virginia, och är känd för sina 'ruiner', tegelresterna av Barbours hus. Huset designades av Thomas Jefferson och förstördes av branden på juldagen 1844. Barboursvilles viner påverkas av vingårdens italienska ägare och italienska vinmakare på gården. En ny restaurang, Palladio, serverar rustik italiensk mat som hemlagad pumpavavioli och fallande av benkalvskaft.

En mil bort har Dennis Horton haft stor framgång med druvor från Frankrikes Rhône-dal, som Marsanne, Mourvèdre och Viognier, som tycks tåla Virginia's heta, fuktiga somrar och regniga skördesäsonger. Även om Horton fortsätter att bryta ny mark (han experimenterar för närvarande med Touriga Nacional, en portugisisk sort), tillverkar han också vin med en äkta jungfru druva: Norton, en hybrid skapad i Richmond 1835, som användes för att göra 'Virginia klaret'. ett vin populärt på 1800-talet.

Prince Michel Vineyards ligger precis vid U.S. Highway 29, en något mindre bucolic miljö än i andra Virginia vingårdar, inbäddat i bergen. Men en gång in i huvudbyggnaden blir besökare glada upptagna av vinmuseet (fylld med antika vinrelaterade artefakter samlade av vingårdens ägare Jean Leducq) och med vingårdens självstyrda vandring. Prince Michel Restaurant, som erbjuder utsikt över vingårdarna, serverar sakkunnigt beredda klassiker som grillad laxfilé med gräslök beurre blanc.

Jag gick hem i en bil fylld med godis, böcker om Monticellos trädgårdar, magnoliakranser och flera flaskor vin. Det enda som saknades på min inköpslista var några liter Pierces grill. (Nästa gång hoppar jag över plantagerutten och väljer rökiga fläsk och skarpa hushvalpar istället.) Något annat jag hade förvärvat på resan var mer immateriellt: en ökad medvetenhet om hur vinodling och vinframställning är djupt rotade i Virginia historia. . Att se var landets första vinstockar planterades och smaka på nya utsläpp från nästan samma platser var kanske den mest intressanta - och överlägset mest utsökta - historielektionen jag någonsin har haft.

Sarah Belk King är en frilansskribent baserad i Richmond, Va.